• Tous les Matins du Monde

    Pin it!

    Ik dronk deze avond de wijn die in mijn fantasie in dit filmpje op tafel stond....Chateau Cambon Beaujolais, 2008. Eigendom van Marie Lapierre, vrouw van Marcel (dé Marcel). Woorden zijn hier wat overbodig...ga maar naar de vinopedia.

  • True Great Wines, Vol.4

    Pin it!

    Het is leuk om op een degustatie oude rotten en grote namen te ontmoeten, maar vaak is er bij die mensen toch wat van een vermoeidheid te zien. Ze weten nu echt al wel dat hun wijnen goed zijn, zeer goed zelfs, en eigenlijk hebben ze dat soort degustaties niet meer echt nodig, ze doen het meer om de wijnhandelaar een plezier te doen.

    Af en toe ontmoet je een nieuwe wijnmaker, een jonge hond, die nog wel zoekt, zowel naar confirmatie als naar commentaar om hem te helpen op zijn weg naar succes en perfectie en ik vind dat altijd een verademing. Hier staat iemand wel moeite te doen om je te overtuigen, om je te winnen voor zijn wijnen en die oprecht geïnteresseerd is in je commentaar. Hij heeft zijn verhaal nog geen 1000 keer verteld (hij is het nog aan het maken) en dat maakt alles wat levendiger.

    Jerome Jouret van het Domaine Les Clapas in de Rhône is zo'n jonge hond, en dan nog een sympathieke ook. Zijn domein ligt in Villeneuve-de-Berg, in de Ardèche, en zijn wijnen komen uit als Vin de pays de l'Ardèche. Hij stapte pas in 2006 uit de coöperatieve en is dus nog heel nieuw in zijn activiteit. Laurent ontdekte hem recent en het was zijn eerste keer in België. Ik was heel positief verrast en ook hier schemerde het karakter van de wijnbouwer door. Dit zijn heel sympathieke, recht-voor-de-raapse wijnen zonder tierlantijntjes, niet vies van een experimentje, maar wie doorproeft proeft ook de belofte van meer. Ik proefde hier eigenlijk de smakelijkste, meest no-nonsense zomerwijnen, sans pretention, maar met veel vakmanschap gemaakt. Jérome werkt biologisch in de wijngaard en vermijdt het gebruik van sulfiet.

    jouret

    Jérome Jouret (links) en Georges Descombes. (foto Jérôme et William Melotte)

    1: L'Ivraie, Vin de Pays de l'Ardèche, 2007: 8,76 euro. Ugni blanc. kreeg 15 maanden vatrijping op oude foeders. De stokken zijn 25 jaar oud. In de neus een oxydatieve toets en als dusdanig herkenbaar als vin naturel en heel apart en speciaal. In de mond echter veel zachter, verrassend kruidig en met veel diepgang. Dat niemand nog de ugni blanc bij de minderen klasseert ! Verdraaid lekker ! ©©

    2: Java, Vin de Pays de l'Ardèche, 2008: 8,1 euro. Syrah en grenache. Fruit, fruit en nog eens fruit; heel zuiders, heel sympa, heel leuk; proeft als heel vers klein rood fruit ©©

    3: En Avant Doute, Vin de Pays de l'Ardèche, 2008: 8,76 euro. Grenache. Mijn timing was niet zo goed en de wijn stond wat te warm. Heel fruitig, met iets meer diepgang dan de java; licht gekleurd en gemaakt met veel fruit, en hij deed me qua smaak denken aan een Spaanse wijn, de Brunus, ook een grenache mono-cépage. De lichte kleur komt van de koel gelegen wijngaard en mag volgens Jérome niet worden vergeleken met grenache's uit de hete vlaktes van de Languedoc. ©(©)

    4: L'Abri, Vin de Pays de l'Ardèche, 2007: 8,48 euro. 100% Cabernet sauvignon. 30jaar oude stokken, 20 hl/ha. Rijpte een jaar op houten foeders. In de neus peper en patatten, heel noordelijk aandoend (dat klopte volgens Jérome, het is een erg koele wijngaard). in de mond hout, een kleine tertiaire sous-bois toets, een heel smakelijke, verteerbare wijn; kreeg maar één ©, maar hij stond echt te warm.

    5: Pas à Pas, Vin de Pays de l'Ardèche, 2008: 8,76 euro. 70% carignan, 30% alicante. 6 maanden op inox. Carignang fruit met alicante ruggegraat. Mooi fruit, mooie diepgang. Ook deze wijn stond te warm (daar werd wel iets aan gedaan, maar toen was ik al weg, helaas); © dus

  • True Great Wines Vol.3

    Pin it!

    "Un bon vin doit avoir la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron."

    Jacques Puissais.

    Jean-Francois Ganevat wordt door het Revue de Vin de France het enfant terrible van Rotalier genoemd, en wie hem een tijdje bezig ziet kan dit alleen maar beamen. Jean-François, of Fanfan zoals iedereen hem noemt, is een groot blad, een provocateur, een stoker, een levensgenieter, een uitdager, een stoeferke ook wel én hij maakt geweldig lekkere wijnen.

    "Fanfan" Ganevat nam het 8,5ha grote familiedomein over in 1998 nadat hij tien jaar had gewerkt voor Jean-Marc Morey in Chassagne-Montrachet en hij moest dus niet al te veel meer leren over de chardonnay druif.In 2001 schakelde hij over op bio, in 2005 op biodynamische landbouw en hij probeert het gebruik van sulfiet tot een minimum te beperken. Hij werkt met heel beperkte rendementen, beschikt over heel wat oude wijnstokken en maakt heel zuivere, geconcentreerde karakterwijnen. Samen met mensen als Stéphane Tissot zorgt hij ervoor dat de Jura, die toch wat in slaap gevallen, "moeilijke" wijnregio terug hip wordt, en persoonlijk kan ik hier alleen maar achter staan. Het zal mijn drang naar het non-conformistische wel zijn, maar ik heb hier de laatste jaren werkelijk zéér mooie wijnen gevonden.

    Fanfan heeft een uitgesproken extraverte persoonlijkheid, vol stevige opinies, en hij houdt van het spelen met zijn publiek. In zijn wijnen vind je dat wat terug: ze zijn open, duidelijk, extravert, maar ze verraden ook het niveau van de man die erachter staat. Veel lawaai, maar ook veel fond, en dan mag dat. Zijn wijnen spreken onmiddellijk aan, maar wie ze proeft vindt als hij zoekt ook de dubbele bodem: ze zijn soms verrassend complex en hebben allemaal een serieuze diepgang.

    DSC00312
    Fanfan aan het werk (zittend)

    Ik proefde achtereenvolgens: 

    1: Rien que du Fruit, Vin de Table, 2007: 11,9 euro. 80% chardonnay en 20% enfariné (wat? enfariné ?); Zachte ingetogen neus. Licht, een chardonnay met een apart toetsje, deed me denken aan een mooi meisje met fond (in tegenstelling met één zonder fond: begrijpt u mij?) ©©

    2: Cuvée Florine, Chardonnay, Côtes du Jura, 2006: 13,24 euro. 23 jaar oude stokken, lage opbrengsten (20-25 hl/ha). Was wat mineraliger, geurde naar wit fruit en een vleug olie; in de mond daarentegen erg verrassend, zeer vol, rond en intens, vet zelfs; mooie diepgang, mooi geëikt, mooie lange afdronk. ©©(©)

    3: Les Chalasses Vieilles Vignes, Côtes du Jura, 2006: 18 euro. Chardonnay stokken uit 1972. In de neus noten en dennenhout, in de mond vooral mineralig met noten en kruiden en veel diepgang. Nu al ©© maar moet denk ik nog rijpen en daat dan nog beter worden.

    4: Les Chalasses Marnes Bleues, 2006: 21,81 euro. 100% savagnin. In de neus nootjes en wat boter, deed sterk aan een overdreven malolactische gisting denken; in de mond zeer complex, met fruit én fraîcheur, heel mooie frisse zuren en een mooie lange afdronk. Géén oxydatie en dat is verrassend voor een savagnin, vond ik. ©©©

    5: Savagnin Prestige: 21,81 euro. Oxydatieve stijl die sterk aan vin jaune doet denken. Stevige en erg intense neus; in de mond heel intens, veel diepgang met een fris en stevig raamwerk; een "grote" wijn, heel expressief ©©(©)

    6: Cuvée de l'Enfant Terrible, Poulsard Vieilles Vignes, 2007: 14,19 euro. Heel licht van kleur, als een donkere rosé; heel expressief aroma, echt waw!; ook in de mond heel mooi, levendig en vief, mooi kruidenpakket; een beetje zoals Fanfan zelf, onmiddellijk vatbaar, heel expressief, maar na even nadenken en proeven ook heel complex en diep...©©

    7: Plein Sud, Trousseau, 2007: 15,14 euro. heel fruitige neus; in de mond verrassend zacht, elegant en fruitig; Fanfan's Bourgondische achtergrond kwam hier boven.©©     Iemand vroeg Fanfan op dit moment over de poulsard en de trousseau en al die vreemde druivenrassen. Met luide stem verkondigde hij dat dit de Jura net zo interessant maakte, al die oude rassen, de tradities, de verschillende terroirs...NIET ZOALS IN DE BEAUJOLAIS MET HUN SIMPELE GAMAY...Georges Descombes, op het standje ernaast, glimlachte eens.

    8: Cuvée Julien SS, Pinot Noir, 2007: 16,1 euro. Werd voor mijn ogen geopend en leed wat aan bottleshock; mineralige neus (leisteenteroir), voor de rest nog wat gesloten; mooie structuur, veel diepgang, een fijne wijn met power ©© 

    Voor een deeltje verdenk ik de liefhebbers van de wijnen van Ganevat hiervan te houden omwille het dubbele weirdo effect: de Jura is al apart, en binnen in deze appellatie is Ganevat ook nog eens een buitenbeentje. Wie echter de Bourgondische link in het oog houdt ziet dit anders: voor een groot deel is dit Bourgondië met een apart terroir en chardonnay's met zo'n kwaliteit en karakter moet je in de Bourgogne al met een loep gaan zoeken. Ik heb tot nu toe nog maar één wat oudere chardonnay van zijn hand gedronken, de Grusse VV 2002, maar die was verbluffend. Iemand anders ooit oude Ganevat's geproefd ?  

     

  • True Great Wines, Vol. 2

    Pin it!

     "Un bon vin doit avoir la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron."

    Jacques Puissais.

    Ik heb iets met Beaujolais. Aan de ene kant heb ik een enorme afkeer van de commerciële flessen, zelfs van die van Duboeuf, aan de andere kant heb ik een absoluut zwak voor de fris geserveerde exemplaren van compleet onbekende wijnmakers in Parijse restaurantjes. Daarenboven vind ik het grootste genot in de wilde, boerse, échte gamay's waar de makers van vins naturels mee bezig zijn, waarschijnlijk de meest krokante, verteerbare en "gezonde" wijnen die je kan drinken.

    In de Beaujolais werd deze trend ingeluid door de vier groten van de natuurlijke wijn: Marcel Lapierre, Jean Foillard, Guy Breton en Jean-Paul Thévenet. Minder bekend, maar even interessant is Georges Descombes, sterk beïnvloed door Lapierre. Georges, of "Nounes" zoals iedereen hem noemt, ziet eruit als een rugbyspeler (ik geloof dat hij het is), en is een beer van een vent, maar als je met hem praat eigenlijk heel ernstig. Hij stond die ochtend naast Fanfan Ganevat uit de Jura die de ene na de andere verbale plaagstoot uit deelde, maar ze gleden af als water op het machtige postuur van "Nounes". 

    nounes

    foto van de website van True Great Wines; Links ziet u Georges Descombes, rechts de mouw van Rick's nieuwe hawaï-hemdje dat hij meebracht uit Engeland! (foto par Jérome et William Mélotte)

    Het domein Descombes ligt in Villié-Morgon en werd in 1988 overgenomen van de familie. Toen was het 5ha groot, nu ongeveer 13, en er staat alleen gamay aangeplant. Georges werkt heel intensief in de wijngaard en de stokken staan dicht bij elkaar geplant, op een redelijk heuvelachtig terrein. In de kelder past hij een lange, koude schilweking toe, tot 30 dagen lang, een soort "super" maceration carbonique. Hij gebruikt geen vreemde giststammen en de wijnen rijpen tot acht maanden lang op eiken vaten. Na de botteling rijpen ze nog in de eigen kelders omdat Nounes ze pas op de markt wil gooien als ze klaar zijn. Ze worden nooit gefilterd, en zaksel is dan ook normaal. Ze worden gebotteld zonder sulfiet en dat maakt ze écht en gezond, maar ze prefereren een koele kelder zonder te veel temperatuurschommelingen, anders moet je ze relatief snel opdrinken (niet echt een marteling). 

    De wijnen van Georges zijn op een bepaalde manier serieus, zelfs zijn PetNat, heel down-to-earth, heel logisch. Het zijn absoluut geen schreeuwertjes, integendeel zelfs, sympathiek maar toch ernstig, en heel "beaujolais" zoals die hoort te zijn. Het zijn ook terroirwijnen en daarom goed passend bij de slogan van deze artikeltjes. Je proeft waar ze vandaan komen, maar je proeft ook wie ze maakte.

    1: Pétillant Naturel, 2008: 11,9 euro. Een echte PetNat van 100% gamay. Een natuurlijke schuimende rode wijn, heel verfrissend met bakken fruit en een mooie fraîcheur. Niks groots hier, maar een heerlijke zomerse apero con cujones. ©©

    2: Rincette, Rosé, 2008: 9,05 euro. Fruitige en elegante rosé; zacht en fris ©

    3: Brouilly, 2007: 10,38 euro. Fruit en wat bloemen in de neus. In de mond zacht, fruitig en elegant met een mooie afdronk. ©(©)

    3: Morgon, 2007:  10,38 euro. Veel ernstiger dan de Brouilly, meer een natuurlijke wijn, met een meer ingekapseld fruit; meer tannines ook  ©©

    4: Chiroubles Vieilles Vignes, 2007: 14,86 euro. Heel floraal in de neus; mooie diepgang, eerder vrouwelijk bij deze wijn, heel sympathiek en open,mooie afdronk ook  ©©©

    5: Morgon Vieilles Vignes, 2006: 14,86 euro. Veel mineraliger dan de Chiroubles, veel serieuzer; veel diepgang ook, maar tegelijk wat minder mysterieus, wat minder verhullend, meer rechtuit... ©©

    6: Brouilly Vieilles Vignes, 2005: 14,86 euro. Nog mineraliger dan de Morgon. Een heel ernstige wijn, het intellectueeltje van de familie, een nadenkertje om rustig van te genieten; erg on-beaujolais en toch ook wel een echte terroirtijger  ©©©

     

     

  • True Great Wines Vol.1

    Pin it!

    "Un bon vin doit avoir la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron."

    Jacques Puissais.

    Laurent Mélotte, is brouwmeester, collega-blogger, kampioen van de natuurlijke wijn, gastrosensuel én sympatico, en hij baat in Pécrot, bij Grez-Doiceau (Waver), L'Odyssée des Arômes uit, een winkel voor thee, olijfolie, kruiden en, uiteraard, natuurlijke wijn, zodat wij Brabantse liefhebbers niet naar Dendermonde of Roeselare moeten voor onze vins naturels. Onlangs organiseerde hij zijn derde Weekend des Vignerons waarop hij bevriende wijnmakers uitnodigt om hun wijnen voor te stellen. De vorige twee keren moest Rick verstek laten gaan, maar het mooie weer, een opgenomen vakantiedag en veel good will omwille van Rick's verjaardag, bracht hem op een mooie zaterdagochtend in Laurent's tuin, waar vier zeer getalenteerde wijnmakers hun nieuwe oogst voorstelden.

    René Mosse, Jean-François Ganevat, Georges Descombes en Jérome Jouret zijn alle vier vertegenwoordigers van de natuurlijke wijnen, gemaakt zonder sulfiet en met minimale ingrepen in de kelder. Bij sommige wijnmakers leidt dit al eens tot ongelukjes en niet iedereen beheerst deze natuurlijke, maar ook o zo moeilijke manier van wijnmaken even goed. Drie van de vier zijn echter grootmeesters in deze discipline en de vierde speelde de rol van sympathieke nieuwkomer.

    DSC00311
     Van rechts naar links: Georges "Nounes" Descombes, René Mosse (zittend) en Laurent Mélotte.


    Wat me echter het meest opviel hier was de zo beruchte Tripe du vigneron. Allevier dezelfde filosofie, andere regio's weliswaar, maar toch ook zo verschillend. Allevier maken ze wijnen die in mijn ogen héél duidelijk het karakter van hun maker meedragen; en dat vond ik een leuk onderwerp voor een blogbericht waarin ik eerst de wijnen van René Mosse aan U voorstel.

    Het domein van Agnes en René Mosse ligt in Saint-Lambert-du-Lattay, in de Anjou, en was al eens het onderwerp van een blogbericht toen Vinama me een flesje cadeau deed voor de Vlaamse Wijnblogdagen. René was, denk ik, de oudste van de vier, en de meest rustige, de meest bedachtzame. Hij zat gewoonlijk rustig op zijn stoeltje met zijn verzameling flessen, voorzien van een stoppelbaard en een bierbuik waar je onder de vijftig niet aan moet beginnen en straalde een soort aardse kracht uit, zonder het extraverte van Ganevat of het wat massieve van Descombes. Zijn wijnen zijn superb maar hij hoeft het allemaal niet meer uit te leggen, ze spreken voor zichzelf. Aandacht vindt hij leuk, maar het hoeft niet, en wie zijn wijnen om de juiste redenen apprecieert wordt beloond met een wat vage glimlach en graag maar spaarzaam gegeven informatie.

    Wat ik vandaag proefde weerspiegelde deze persoonlijkheid. Zijn wijnen zijn ingehouden en krachtig, maar nooit extravert, en ze moeten het hebben van hun rijke complexiteit en grote diepgang. Op het eerste zicht lijken ze soms simpel en boers, maar zelfs jong zijn dit glazen waar je aan blijft snuffelen en draaien en met de jaren evolueren zelfs de basiswijnen naar een heel verrassende complexiteit. Ze zijn compleet maar hebben niks dat overbodig is, ze zijn "essentieel". Ze weerspiegelen sterk hun terroir maar ook het karakter van hun maker: rustig en eenvoudig en down-to-earth op het eerste gezicht, maar met zeer veel karakter en diepgang. Wijnen die ik zeer bewonder, dus...

    1: Blanc d'Anjou, 2007: 15,23 euro. Jonge stokken, een terroir van klei, kiezel en een beetje leisteen. 12 maanden rijping op foeders. Een aroma van gele appeltjes met iets apart dat wat aan een whiskey deed denken. Mooi fruit, een mooie structuur maar nog veel te jong. Nu al lekker maar alles zit nog te wachten achter de horizon.©©

    2: Le Rouchefer, Anjou, 2007: 19,85 euro. 35 jaar oude stokken met een erg lage opbrengst (20hl/ha). Uit de Le Rouchefer wijngaard met klei en kiezel in de ondergrond. 12 maanden opgevoed op foeders. Heel mooi aroma met appel en perzikbloesem; in de mond fris mooi fruit, mooi rond, heel vrolijk en sympa maar ook met voldoende diepgang. Nu al heel erg lekker en makkelijk, maar ook het wachten waard. De complexiteit zit hier nog weggemoffeld achter de rondeur. ©©

    3: Bonnes Blanches, Anjou, 2007: 20,86 euro. 40 jaar oude stokken. Terroir met veel meer leisteen, van de Bonnes Blanches wijngaard. 12 maanden opvoeding op foeders. Nog veel meer een echte terroirwijn, veel mineraliger en ernstiger, minder rond, maar veel complexer alhoewel dat allemaal nog verstopt zit. Veel meer diepgang en potentieel en echt een wijn om diep weg te stoppen in je kelder en er elk jaar eentje open te doen om de evolutie te volgen. Heeft nog veel tijd nodig maar wordt waarschijnlijk ooit hemels. ©©©

    4: Rosé Achillée, Anjou, 2008: 11,33 euro. Cabernet franc en sauvignon, grolleau en gamay. 25 tot 30 jaar oude stokken, 25 hl/ha. 58,8g restsuiker ! Heel licht parelend. Dit is een zoete Anjou rosé met forsballen. Zoet rijp fruit in de neus, evenwicht in de mond, nooit plakkerig. Niet echt mijn ding, maar heel correct en een goede dessert-rosé, heel verfrissend in de zomer ondanks de suikers. ©(©)

    5: Le Gros, Vin de Pays du Jardin de la France, 2007: 12,29 euro. 100% grolleau. 12 maanden op foeders. Aroma deed me denken aan een vakantie in de Cahors, aan de open ontbijtschuur waar onze clan 's morgens at. Mooi fruit, elegant, een mooie maaltijdwijn met terroir; mooie nadronk ook, heel onpretentieus en lekker; eigenlijk een ideale maaltijdwijn voor tijdens de week. Je mag me veroordelen om tijdens de week alleen nog maar dit te drinken...©©

    6: Cabernet Sauvignon, Anjou, 2007: 14 euro. Cabernet sauvignon en wat franc. 30 tot 50 jaar oude stokken, heel laat geoogst. Terroir met leisteen, kiezel en klei. Peperige, aardse wijn. Typische cabernet smaken maar met meer power dan finesse. Mooi samengaan van cab f en cab s toetsen, maar nog mooi naast elkaar, niet versmolten. Mooie tannines. Excellent. ©©©

    Als René Mosse niet bestond, moesten ze hem uitvinden...maar dat zou zijn alsof iemand de aarde uitvond of de sterrenhemel...Grote mijnheer, die René.